臺北另有兩家餐廳由餐盤推薦晉升一星。位於大直美福大飯店內的臺菜餐廳米香，在傳承臺菜經典風味時，又能為家常菜打造出嶄新而細膩的面貌，獲得一星肯定。位於大安區的天婦羅餐廳牡丹，料理長嚴選臺灣與日本食材，掌握食材特性，裹上特調麵衣後炸製，佐以細海鹽、檸檬汁後享用，風味迷人。在 2021 年的名單中，臺北共有 21 間餐廳入選一星。

而君品酒店的粵菜餐廳頤宮維持三星，也是目前臺北與臺中唯一一家三星餐廳。在《臺北臺中米其林指南 2021》中，臺北共有 29 間星級餐廳入選。

除了 6 家新獲得星級的餐廳，臺北另有 14 家餐廳新入選餐盤推薦，包括雅意（義大利菜）、八和（燒烤）、馨亞（法國菜）、總裁藝文空間（時尚歐陸菜）、Embers、Holt 與沐目（創新菜）、南村與心潮飯店（臺灣菜）、美福乾式熟成牛排館（牛排屋）、山秋（壽司）、月夜岩、筌（日本菜）和提供素菜的陽明春天（士林）。入選餐廳涵蓋各式料理種類，顯現臺北餐飲面貌的多元與活力。

臺中：兩家新一星餐廳

第二年的臺中入選名單中，俺達的肉屋再次入選一星。三月底，在去年指南中獲得一星肯定的俺達的肉屋搬遷至距離舊店 15 步之隔的新址，新店裝潢更為簡約，但主廚與團隊嚴選日本各地方和牛後分切與烤製，提供各種特殊部位，熱情而專業的特色，依舊不變，今年再次獲得一星肯定。

由餐盤推薦晉升一星的，是位於臺中北區的澀。約11 道菜的套餐，由年輕的大廚呈現從四季變換與日常生活獲得靈感的細膩滋味，用餐環境沉靜優雅。在 2021 的名單中，臺中共有 4 家一星餐廳，除了俺達的肉屋與澀，鹽之華、Forchetta 都維持一星。

而去年獲得二星肯定的 JL Studio 依舊是臺中唯一的二星餐廳。

除了星級餐廳，臺中還有兩家餐廳新入選餐盤推薦：位於古老日式宅院二樓、充滿歷史感的壽司店鮨戎，以及以每日新鮮臺灣在地雞肉烤製的燒鳥餐廳鳥苑地雞燒。2021 年的名單中，臺中共有 31 家餐盤推薦餐廳入選。

米其林指南年輕主廚大獎與首次頒發的米其林指南服務大獎

澀主廚林佾華是今年「米其林指南年輕主廚大獎」得主。1991 年出生的林佾華畢業於餐飲專業學校，擅長運用日常垂手可得的在地食材，重新演繹臺灣日常料理習慣與美食風味。

除了年輕主廚大獎，《臺北臺中米其林指南 2021》也近頒發了「米其林指南服務大獎」，希望能鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員。獲獎者是頤宮的歐宛臻(下圖)。

在頤宮近10年，她對工作熱情投入，總是以專業、貼心的態度，帶著笑容傳遞完美服務，獲得肯定。

兩家餐廳以其對永續美食的投入與承諾 獲得米其林綠星

臺北一星餐廳山海樓，以及新入選餐盤推薦的陽明春天（士林）獲得米其林綠星——今年新推出的「米其林綠星」是頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳。他們為顧客提供結合了美食與對環境友善作法的美食體驗，也為所有的美食愛好者與整個產業帶來啟發。

在山海樓，「產地到餐桌」是餐廳的核心理念。他們相信美好的在地、原生食材，是美味料理的基礎，除了自家種植蔬菜，他們也從實踐永續生產方式的生產者或漁民手上，獲得優質海鮮與肉品。陽明春天則相信素食是友善環境的料理與生活方式，也擁抱珍惜食物的理念與作為，實踐回收，減少垃圾量，透過出書、辦講座與實體商店等，他們也希望進一步推廣這樣的理念。

必比登推介與街頭小吃店家

兩週前，《臺北臺中米其林指南 2021》也公布了必比登推介名單，臺北共有 58 個店家入選，這些店家均提供「物有所值」的美食體驗。在臺北與臺中，這意味著客人能以 1,000 台幣以下的價位，吃到三道優質的料理（不含飲料）。

除此之外，《臺北臺中米其林指南 2021》另涵蓋了臺北 33 家街頭小吃推薦，從南機場、寧夏、饒河街、士林、臨江街、公館、景美、延三到華西街等夜市，其中 23 家為必比登推介、10 家為餐盤推薦店家。

《米其林指南》將拓展至臺南、高雄

米其林也在今日宣布，指南在 2022 年的版本，涵蓋進臺南、高雄雙城。臺南是文化古都，悠久的發展歷史，淬鍊出各式小吃與海鮮入菜的傳統料理。由代代傳承經營的小店或街頭小攤提供在地美味，經常吸引顧客大排長龍，文化與美食的結合成就了台南獨特的吸引力。

而身為國際港口與工業城的高雄，提供多元料理的發展舞台，融合閩南、客家、眷村、原住民等多元族群文化，散發出繽紛、獨特而迷人的飲食特色；源自山海的珍饈，盛產的農漁特產，經過巧思變化，都是饕客嘗鮮的最佳選擇。

總計《臺北臺中米其林指南 2021》包括：

臺北
● 1 間米其林三星餐廳
● 7 間米其林二星餐廳（包括 1 間獲晉升）
● 21 間米其林一星餐廳（包括 3 間新入選、2 家獲晉升）
● 35 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）
● 80 間米其林餐盤推薦餐廳（包括 14 間新入選）
● 23 間米其林必比登推介街頭小吃
● 10 間米其林餐盤推薦街頭小吃

臺中
● 1 間米其林二星餐廳
● 4 間米其林一星餐廳（包括 1 間獲晉升、1 間新入選）
● 33 間必比登推介店家（包括 13 間新入選）
● 31 間米其林餐盤推薦餐廳（包括 2 家新入選）

完整《臺北臺中米其林指南 2021》名單及更多指南相關消息，請見官網。

《臺北臺中米其林指南》網站：https://guide.michelin.com/tw/zh_TW
《臺北臺中米其林指南》臉書：https://www.facebook.com/MichelinGuideTaiwan
《亞洲米其林指南》YouTube： https://www.youtube.com/c/MICHELINGuideAsia

疫情下的星光明暗！解析《臺北臺中米其林指南 2021》
2021/09/06  食力  飲食文化 / 高琹雯

你應該要知道的食事
米其林在2021年8月25日公布2021年星級名單中，不難發現本屆遺珠更大顆；加上記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚過往。因此今年名單不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星，並理解米其林在疫情中評鑑的方式，其結果才能讓人信服。

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

2021年得獎名單讓人欲言又止

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者*外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

*筆者按：想聽八卦~   

台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為 RAW 餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

俺達の肉屋鍾佳憲主廚，去年新進一星榜單並獲得《米其林年輕主廚大獎2020》，今年仍保持在一星。（圖片來源：美食加TASTER提供） 台北「MUME」與「大三元」遺憾掉星 台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。 疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。 在此為 MUME 與大三元加油。MUME 創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團 MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓 MUME 轉骨變強；MUME 也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。 大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。 台北新星餐廳「T+T」、「牡丹天婦羅」與「米香」實至名歸 台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining 歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。 「L’ATELIER de Joël Robuchon*」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的 Florence Dalia 主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon 是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。 *筆者按: 「侯布雄法式餐廳」 T+T 的 Johnny 蔡元善主廚 & Kei 古俊基主廚。（圖片來源：美食加TASTER提供） 牡丹天婦羅的夏季美味「炸香魚」。（圖片來源：美食加TASTER提供） 米香台菜餐廳陳永華主廚。（圖片來源：美福大飯店粉絲專頁） 一星獲獎餐廳大合照。（圖片來源：美食加TASTER提供） 2021年遺珠變大顆 星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。 我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。 蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。 Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。 Ephernité 有如巴黎小而美的餐廳。（圖片來源：Ephernité 臉書） 餐盤名單是關鍵 星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。 其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增 Embers、Holt、月夜岩、Mu: 等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。 Embers 郭庭瑋（Wes）主廚。（圖片來源：美食加TASTER提供） Holt 主廚 Jeffrey Downs。（圖片來源：美食加TASTER提供） 疫情中如何評鑑？ 今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？ 意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec 反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？ 說實話，台灣作為防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。 這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park 都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。 米其林總監明年是否來台灣仍是未知數。（圖片來源：美食加TASTER提供） 樂見未來新增台南高雄指南 頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。 這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。 於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如 Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。

在 Liberté 武田健治主廚的眼中，高雄是一塊 fine dining 處女地，是一片藍海，充滿了機會。（圖片來源：美食加TASTER提供）

*延伸閱讀：葉怡蘭【是的，就這樣。 — 關於，《台北台中米其林指南 2021》】